top of page

Как Японското Уиски Покори Света



В центъра на малко градче в Хокайдо, най-северния японски остров, поддържаните площи са осеяни с нещо, което прилича на приземени каменни замъци. Вътре в една особено внушителна постройка редица масивни медни котли блестят на слънцето, проникващо през двуетажните прозорци.


Това не са зелените дзен градини или епичните шинтоистки храмове в Киото. Това е страната на японското уиски, избрана така заради предполагаемите си прилики с шотландската география. На Хокайдо се намира дестилерията Yoichi на Nikka Whisky, която е масивно влиятелен филиал на Asahi Brewing Company и разполага с шест дестилерии в градче с население от около 20 000 души.


През 2008 г., само 26 години след пускането на първия си сингъл малц, 20-годишното Yoichi е обявено за най-доброто сингъл малцово уиски в света. Днес цените на японските уискита достигат до 70 долара за брой. Някои почитатели на уискито предполагат, че японските производители започват да побеждават шотландците в собствената им игра.


Пропуснати връзки

Производството на уиски в Япония датира от 70-те години на XIX в. в микромащаб, но в търговската сфера нещата стартират едва в началото на XX в. През 1918 г. Масатака Такецуру, наследник на известна фамилия за варене на саке, пропътува половината свят, за да учи химия в университета в Глазгоу и да чиракува в местни дестилерии по нареждане на компанията за производство на алкохол Settsu Shuzo.


По това време Япония - в продължение на векове изолирано общество, затворено от Запада - е отворила вратите си както в буквален, така и в преносен смисъл. Шотландското уиски се промъква в страната от повече от десетилетие и Settsu Shuzo преценява, че може да спечели пари от домашно производство.


Това обаче не е трябвало да се случи: Според историка на уискито Мамору Цучия компанията изпаднала в тежко положение, а освен това Такецуру не спазил обещанието си да се ожени за дъщерята на президента на Settsu Shuzo. Той се влюбва в местно шотландско момиче, Рита, и се жени за нея против волята на семействата им. Пътищата на Такецуру и Settsu Shuzo се разделят, а Settsu Shuzo напълно спира плановете си за производство на японско уиски.


Времето на Suntory

Бъдещето на японското уиски е можело да бъде провалено още тогава, ако не се е появил Шинджиро Тори. През 1899 г. Тори основава Torii Shoten (днес известен като мощния конгломерат за производство на алкохол Suntory) - компания, специализирана тогава в производството на алкохол от западен тип в отговор на вълната от търсене, последвала откриването на Япония. Нейният водещ продукт е портвайн, но тя произвежда и имитация на уиски, която според Тори не отговаря ни най-малко на вдъхновението си. Той се обръща към Такецуру с молба да промени това.


С многобройни бележки от престоя на Такецуру в Шотландия двамата заедно полагат основите на първото истинско малцово уиски в Япония - White Label, произведено в дестилерията Yamazaki в покрайнините на Киото и пуснато на пазара през 1929 г. Но продажбите на продукта далеч не оправдават очакванията. Вкусът му е твърде опушен, твърде различен за японските потребители.


Тори решава да създаде по-приемлив за местните жители продукт. Такецуру не се съгласява, предпочитайки да произвежда истинско шотландско уиски с торф и всичко останало. Когато 10-годишният договор на последния изтича, партньорството им се разпада. Такецуру открива своя собствена компания - днес известна като Nikka - с дестилерия в Йоичи, избрана заради приличащия на шотландски климат и близостта до източниците на торф в близките влажни зони. Първото уиски на компанията, Nikka Whisky Rare Old, се появява по рафтовете през 1940 г. Ражда се голямо съперничество, което продължава да определя японската уиски сцена. Заедно Nikka и Suntory контролират по-голямата част от японските дестилерии за уиски.


Уиски

През следващите години уискито се превръща в символ на статус. В съответствие с японската култура на подаряване на подаръци, скъпите бутилки често се подаряваха и все още се подаряват като проява на щедрост и богатство.


През 70-те и 80-те години на миналия век уискито става все по-популярно и сред саларимените - вездесъщите японски бизнесмени, облечени в почти еднакви костюми и куфарчета - чиято култура писателят Андрю Бейкър определя като "амбициозна имитация" на хората с високи доходи. Със сигурност не пречи и фактът, че изпиването на шотове уиски е ефикасен начин да се изпиеш - почитана традиция след работа на служителите, от които се очакват изтощителни часове на работа.


Появява се Highball

Но нито един разговор за уискито в Япония не е пълен, ако не се обсъди Highball - освежаваща смес от уиски и сода. В САЩ Highball обикновено е долнокачествено уиски с малко вода. В Япония пропорциите са различни: една част уиски, три части сода. Сервира се студена с лед и с относително ниско съдържание на алкохол, като обикновено се рекламира като алтернатива на бирата или сакето.


През 50-те години на миналия век Тори поставя напитката на челно място в нова верига питейни заведения в западен стил, така наречените "барове на Тори", а последвалите рекламни кампании издигат напитката до огромна популярност.


Но с отслабването на японската икономика в началото на 90-те години на миналия век спадат и продажбите на уиски. Хайбалът излезе от мода, тъй като младите хора се насочиха към шочу или бира, които се смятаха за по-малко предизвикателни за вкуса. Едва през 2009 г. тенденциите отново се обръщат в полза на уискито, когато Suntory фокусира голяма рекламна кампания върху хайбола, включваща телевизионна реклама с японската актриса Коюки, която американската публика може да познае от филма на Том Круз "Последният самурай" от 2003 г. (Да се каже, че ходът е бил успешен, е слабо казано: В наши дни хайбалите са толкова популярни, че можете да си ги купите консервирани в автомат на гарата.)


По същото време в САЩ се разразява революцията на коктейлите, която на свой ред засилва интереса както към уискито, така и към неговите американски и ирландски аналози. През последните години продажбите на американско уиски рязко нараснаха. Сцената на ирландското уиски е в подем. Търсенето на висококачествено японско уиски е толкова голямо, че производителите изпитват затруднения да отговорят на жаждата на потребителите.


Култура и Кайзен

Като цяло обаче нещата за японското занаятчийско уиски изглеждат розови. Въпреки че наследството му е безспорно шотландско, благодарение на трайното влияние на Масатака Такецуру, японското уиски си е извоювало уникална ниша.


"Винаги съм смятал, че те са малко по-деликатни от своите колеги [по света] - казва Джеф Файл, директор на бара и спиртните напитки в Neighborhood Restaurant Group във Вашингтон, окръг Колумбия. Въпреки че използва "същите техники и бъчви като шотландските", той добавя, че японските уискита са по-фини от, да речем, малцово уиски от Острова или голямо американско ръжено. Вкусовете им обаче са разнообразни - от светли до тъмни, от сладки до сухи, от ядкови до тревисти, от плодови до земни и от опушени до ярки.


Има ли нещо, което е присъщо на японската култура, което я прави подходяща за дестилиране на уиски? Някои посочват японската концепция kaizen, която в превод означава "непрекъснато подобряване", като обяснение за това защо уискитата, произвеждани от най-големите японски дестилерии - като Yamazaki, Hakushu и Yoichi - продължават да се развиват.


Faile не може да каже със сигурност. Но "те правят наистина добро уиски", казва той. "В края на краищата това е най-важното."

bottom of page